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El Castillo de Montánchez, se sitúa en el centro de un triangulo formado por Cáceres, Trujillo y Mérida, en la Alta Extremadura, dominada por la Sierra de Montánchez que separa las cuencas del Tajo y del Guadiana.  La amplia llanura, con varios ríos que la fertilizan y enriquecen con fauna y flora abundantes. Solo cuenta con un cerro que representa la cota mas elevada de terreno y sobre el que se asienta el castillo, adaptándose al terreno de forma irregular.

Se trata por lo tanto de un castillo roquero, cuyas funciones eran la vigilancia, facilitada por la altura del emplazamiento dominante sobre el valle, y la defensa, lo escarpado del roquedo dificultaba enormemente el acceso, haciéndolo prácticamente inexpugnable. En el valle, bajo su protección hay varios núcleos de población.

Por lo que sabemos, el origen de la fortificación es arabe, aun quedan restos de su primera etapa, como los aljibes y parte del trazado. Tras la Reconquista pasa a manos cristianas y es entregado para su administración a la Orden de Santiago, en esta etapa medieval alcanza su mayor protagonismo y sufre repetidas modificaciones hasta alcanzar su aspecto actual.

El Castillo de Montánchez está construido en mampostería, con relleno abundante de cal y ripio. Si cuerpo principal es la Torre del Homenaje, con cuatro alturas, de la que se conservan la caja de muros y la distribución interior en varias dependencias, como la sala de armas, una sala noble, una cámara y en la planta inferior el silo para almacenamiento de grano. De planta cuadrada y dispuesta en paños rectos, de cortina para su mejor adaptación al terreno

A la puerta de acceso principal se llegaba por un camino empedrado que ascendía a lo largo de la muralla del castillo, alta, almenada, con torreones cilíndricos macizos de refuerzo, lo que lo convertía en una trampa para los enemigos y construya una primera línea de defensa.

Marga G.-Chas Ocaña

Buscando documentación para el post de Garganta la Olla, en Extremadura he encontrado un detalle que, por curioso, me ha parecido merecedor de su propio post.

En este asombroso pueblo de Extremadura, al norte de Cáceres, concretamente en la calle del Chorrillo, nº 3, hay una casa pintada de azul eléctrico que llama la atención. Evidentemente, el tono esta un poco mas subidito de lo que debía lucir en la época  de Carlos I, que es cuando se construyo. Su función…. para servir de mancebía, es decir, de prostíbulo, de la época.

A esta casa, se le llama la Casa de Muñecas, y era el prostíbulo habitual para el sequito que acompañaba al emperador Carlos I de España y V de Alemania, durante sus  retiros en el cercano Monasterio de Yuste.

En lugar de los luminosos actuales, o el farolillo rojo ya en vías de extinción, el color añil de la fachada delataba su uso. Por si el detalle no fuera suficiente, la misma puerta, de arco de medio punto, tiene grabada en una de sus jambas de granito, una figura femenina vestida a la vieja usanza y hay otra igual que adorna la cerradura.  Es por ellas el nombre de Casa de Muñecas por el que  popularmente se conocía a la mancebía.

Además de estos distintivos exteriores, ha desaparecido una mirilla abierta sobre el dintel que servia para que los caballeros pudieran echar un vistazo al interior sin apearse de sus monturas. Si querían entrar no tenían mas que llamar, sino, pasaban de largo.

La función de la Casa de Muñecas, quedo documentada en el testamento de su dueña, cuando murió casada, pero sin descendencia en  1614.

No conocía la curiosidad de que las llamadas mozas de fortuna de la época de los Reyes Católicos, estaban obligadas a llevar los picos de las enaguas de color marrón como distintivo de su dedicación al oficio mas antiguo del mundo y de ese detalle viene la expresión de “irse de picos pardos”

Marga G.-Chas Ocaña

El Parque Natural de Monfragüe se ubica entre las poblaciones de Plasencia, Trujillo y Navalmoral de la Mata, en Cáceres y comprende un conjunto de sierras de unos 6 km. de anchura que se extienden a lo largo de 30 km. paralelamente al curso del río Tajo. Fue declarado Parque Natural en el año 1.979, Reserva de la Biosfera en 2003 y abarca más de 18.000 hectáreas.

La gran variedad de ecosistemas que conviven en Monfrague hacen Parque el último gran refugio de la fauna mediterránea europea. En el entorno del Parque se reproducen más de 200 especies de vertebrados y otras muchas invernan o utilizan la zona como área de descanso y alimento en sus migraciones. Muchas de ellas están dentro de la zona de peligro de extinción y desde los Centros de Interpretación y Documentación de Monfrague se controla especialmente su cuidado y conservación.

Las aves son el grupo más numeroso y de mayor relevancia siendo Monfragüe declarado como Zona de Especial Protección para las Aves en 1.991 y objetivo turístico de ornitólogos de toda Europa, además de fotógrafos y practicantes de birdwatching, sobre todo gracias a la exclusividad de sus especies de grandes aves y especialmente las rapaces.

Por ejemplo, Monfrague cuenta con la mayor colonia reproductora de Buitre negro, unas trescientas parejas anidan en las copas de los árboles y cuidan cada primavera de su única cría. También  una de las mayores concentraciones de nidificación de Cigüeña negra (y no llegan ni a 100). Pero las estrellas del Parque son las águilas, habitan en las cumbres de las sierras y roquedos, en zonas de difícil accesibilidad, pero es habitual verlas planeando en busca de presas. La mas amenazada, escasa y en serio peligro de extinción es el Águila Imperial Ibérica, de la que están catalogadas menos de 200 parejas y eso supone la mayor concentración mundial. Es un ave solitaria y uno de los grandes depredadores del Parque. También encontramos águilas de otros tipos, Águila calzada, perdicera, culebrera y por supuesto el Águila real.

Comparten el cielo con buitres como el Buitre leonado y el alimoche y con los halcones, de los destacan los peregrinos y otro de los protagonistas: el Búho real. Hay muchas otras especies de rapaces que conviven en las alturas de Monfrague, gavilanes, cernícalos y milanos. Pero también aves de menor tamaño como abejarucos, vencejos, somormujos, ruiseñores, palomas…. Y en las zonas próximas a los ríos garzas, cormoranes, ánades y otro destacado, el Martín pescador.

Aunque la gran riqueza de Monfragüe son sin duda los grandes mamíferos. La cantidad y variedad de especies es prolífica tanto en sierras como en las riberas. Hay una amplia población de ciervos y venados, además de los jabalíes, que son las especies objetivo en temporada de caza mayor, sobre todo los jabalíes cuya población ha llegado en ocasiones a ser un problema para los agricultores y ganaderos del entorno.

El más escaso y protegido de los grandes depredadores es sin duda el Lince Ibérico. Tras la desaparición del oso y el lobo, Monfrague puede albergar los últimos ejemplares, si aún existen. Los muestreos recientes no han dado positivo aunque los lugareños afirman verlos de vez en cuando. Para luchar contra la extinción del lince, el felino mas amenazado del mundo, se han creado centros de cría en cautividad, lo que nos brinda la esperanza de una futura  repoblación.

Marga G.Chas Ocaña

Garganta la Olla es un pequeño pueblo de la Comarca de la Vera, en Extremadura, provincia de Cáceres. Es un claro ejemplo de la típica arquitectura popular verata y su ubicación le confiere un entorno natural misterioso, bellísimo y privilegiado, en la confluencia de dos gargantas naturales, la Mayor y la del Piornal

Los alrededores de Garganta la Olla están plagados de piscinas naturales esculpidas por la erosión del agua entre las rocas, unos dicen que su nombre se debe a esta característica del paisaje, pues vistas desde el aire parecen ollas. Las más conocidas son las de Piletillas de Arriba y de Abajo, y el Charco Calderón entre ambas, a los que la gente va a bañarse en verano. Todos ellos pertenecen la Garganta Mayor la cual la podemos encontrar a pocos kilómetros de Garganta la Olla, en la carretera que une el pueblo con el Monasterio de Yuste

La realidad es que su nombre viene de la época romana, en latín “Ad Fauces” significa Garganta; y el término “la Olla” le viene concedido por el hoyo que, forman la Sierra de Tormentos y los montes de San Salvador y San Bernabé, quedando el pueblo situado en el centro. La localidad fue inicialmente un poblado de pastores ya en tiempos visigodos. La primera localidad fue fundada por Plasencia y tras la Reconquista, Alfonso XI de Castilla lo cede a los Infantes de la Cerda, perdiendo así Plasencia su jurisdicción. Luego perteneció al Marqués de Villena, que ejerció sólo jurisdicción civil y criminal.

Garganta la Olla fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1982 por la buena conservación de su casco antiguo, como ejemplo de arquitectura tradicional típica de la extremeña Comarca de la Vera. Esta surcada de abigarradas calles con plantas bajas de piedra que se combinan con estructuras revestidas de madera y barro, otorgándoles un color especial.

Como curiosidad, comentar la leyenda de la Serrana de la Vera, una moza garganteña de buen ver que harta de sufrir desengaños con los hombres se retiro a la sierra, donde vivía en una cueva a la que atraía a los mozos, a los que tentaba con placeres carnales para luego asesinarlos y transformar sus huesos en utensilios domésticos.

Marga G.-Chas Ocaña

Haciendo turismo por Extremadura, por la comarca de la  Sierra de Gata, en Cáceres, encontramos un sin fin de pueblos que son una verdadera delicia, tanto por su entorno, como por su historia y monumentos. Pero si hay uno que cabe destacar por su especial encanto para darse un paseo inolvidable, es, sin duda Robledillo de Gata.

Protegido por las montañas de la serranía, esta rodeado de montes con bosques mediterráneos de robles, alcornoques, castaños, pinos, encinas y viñedos. Si queremos apreciar la belleza del paisaje, podemos hacer una excursión hasta lo alto del Puerto Viejo por un camino que hace 2000 anos fue una calzada romana.

El pueblo mantiene una estructura urbanística y arquitectura típica de la zona, reposa sobre una ladera y en la parte más alta se encuentra la plaza mayor, en torno à la cual ha ido creciendo la villa, En la misma plaza se encuentra la Iglesia de Nuestra Asunción, un monumento arquitectónico de planta hexagonal.

Caminar por el Robledillo de Gata es hacerlo por callejuelas que parecen túneles, algunas son pasadizos bajo casas voladas  y con arroyuelos entre ellas, respirando una mezcla de pasado mudéjar y aroma a buen vino, uno de los productos típicos del pueblo. La pizarra, la madera y el barro rojizo propio de las construcciones típicas de la Vera, son las características del color de Robledillo.

Por todo ello, Robledillo de Gata ha sido declarado Bien de Interés Cultural, como Conjunto Histórico por la Junta de Extremadura ya que representa una de las mejores muestras de arquitectura popular que se conservan en Extremadura.

Marga G.-Chas Ocaña

Valverde del Fresno en la comarca de Sierra de Gata, Cáceres, Extremadura, es un pueblo que parece que haya estado aislado de contaminaciones externas.

Conserva una lengua propia, un gran apego a las tradiciones, una forma de vida en comunión con la naturaleza y una preocupación por el entorno y el paisaje mucho mas pura que en cualquier otra localidad.

Puede que haya influido su ubicación geográfica en el Valle del Xálima, de difícil acceso por carretera y su orientación sur encarando la falda del Sistema Central. O el hecho de que toda la comarca constituye un entrante en terreno de Portugal, pero es que además, estas lindes pertenecen à la Reserva Natural de la Sierra de Malcata, uno de las reservas del ecosistema del lince ibérico.

Este resguardo natural hace que disfrute su propio microclima, con temperaturas medias lejanas a los extremismos que caracterizan la provincia, lo que hace que puedan cultivar productos imposibles de encontrar en las localidades próximas.

La economía de los habitantes se basa en el cultivo de olivos de una excelentísima calidad, para la fabricación de uno de los mejores aceites de oliva del mundo. También en otros cultivos, como la uva, en la ganadería y la industria maderera. Aunque en realidad siempre ha mantenido un trafico de mercancías con Portugal, a solo 16 km. Y es uno de los pocos lugares en los que el contrabando se toma como algo natural.

De hecho tienen un dialecto propio que se ha mantenido desde el siglo XIII que en Valverde se llama Valverdeiru o chapurrau, muy parecido al gallego y al portugués y presente en apellidos, denominaciones de lugares. Hasta hay una conexión astur/leones/gallega en la arquitectura y la gastronomía.

En cuanto a sus monumentos son de origen religioso. La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, diseñada por Pedro de Ibarra en el siglo XV, esta inacabada y de ella destacan la cabecera y la torre y dos ermitas, La Ermita del Cristo del Humilladero también conocida como del “Santo Cristo” que está dentro del casco urbano  y La Ermita del Espíritu Santo, situada en pleno campo (junto a las faldas de la montaña) es un precioso ejemplo de arquitectura eremita; y lo es tanto por su sencillez constructiva como por el espectacular paisaje que la rodea.

También se puede disfrutar de dos espectáculos de la naturaleza, las charcas naturales de la Sierra de Gata y su cielo, ya que Valverde del Fresno tiene una de las atmósferas menos contaminadas lumínicamente de Europa y se ha convertido en un lugar muy apreciado para las observaciones astronómicas.

Marga G.-Chas Ocaña

Toda la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido rica en conflictos históricos por su característica de zona fronteriza estratégica. Pero si hay una zona especialmente rica en edificaciones fortificadas es la comarca de la Sierra de Gata, en la provincia de Cáceres, donde encontramos la mayor parte de los restos de castillos medievales de Extremadura.

Los conflictos guerreros entre musulmanes y cristianos durante varios siglos propiciaron la existencia de alcazabas y fortalezas de origen moro, que tras la Reconquista cristiana fueron ocupados y reformados por sus nuevos dueños, cambiando varias veces de manos entre los reyes castellanos y portugueses.

En las cercanías del pueblo serrano de Gata quedan las ruinas de lo que fue otrora la famosa Torre de la Almenara. Edificada en tiempos de los árabes,  se construyó como una típica fortaleza de vigilancia, de esta edificación  original quedan restos del muro perimetral que cerraba el recinto. Su emplazamiento, en lo alto de una atalaya, indica claramente su carácter defensivo,

En la Edad Media se reconstruyo a base de mampostería de granito y de esta época medieval quedan los cimientos de lo que debieron ser las caballerizas o servicios, que permiten su reconstrucción.

La torre está vigilante en la cima de un escarpado cerro. Es de planta pentagonal, hecha con piedra y cal, con sillares en sus cinco esquinas. Antiguamente existía una barrera de piedra seca alrededor de la torre.

Al acceder al recinto y pegadas a las murallas había dependencias de uso doméstico, como las caballerizas, con habitaciones en la plante superior. Pero el edificio que dominaba la fortaleza era la torre del homenaje, que es lo que aún podemos ver. También quedan restos de un baluarte redondo frente a la puerta, desde el que se accedía a la torre por una escalera de mano que podía ser retirada aislando el recinto para mayor seguridad.

A partir del siglo XVI se produce su abandono, lo que conducirá progresivamente a su estado actual de la ruina con un entorno poco cuidado y de difícil acceso, pero ideal para una ruta de senderismo.

Marga G.-Chas Ocaña

La historia de la edificación de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada, en Llerena, Badajoz, junto a Sierra Morena en la Comunidad Autónoma de Extremadura, va unida a un milagro y a una leyenda…. O a la leyenda de un milagro, según se mire.

Cuando los guerreros cristianos de la Orden de Santiago intentaban recuperar la ciudad de Ellerina del dominio árabe, estos se replegaron en la Plaza Mayor. El difícil acceso parecía imposibilitar la victoria, comenzando a replegarse, cuando cuenta la leyenda que gozaron de la visión de la Virgen sujetando en su mano una granada como símbolo de unidad. Enardecidos por el milagro consiguieron la victoria y sobre la mezquita existente levantaron la que es uno de los emblemas de Llerena, la iglesia de Nuestra Señora de la Granada.

Inicialmente fue un templo gótico edificado entre finales del siglo XIII y primera mitad del XIV. Destaca por su originalidad en la construcción y por sus contenidos artísticos, pero sobre todo por su significación histórica, siendo uno de los templos más populares de toda Extremadura.

Esta ubicada en el centro de la ciudad. De la primitiva iglesia mayor, de estilo gótico poco queda, los dos primeros cuerpos de la Torre y en el interior, la capilla de los Zapata o de San Juan Bautista y la capilla del Prior

Su fachada principal, repleta de arquerías preside la Plaza Mayor, donde también esta el Ayuntamiento. Además en esta fachada  destaca una vistosa doble balconada/galería con arcadas desde las que se contemplaban primero los Autos de Fe durante la época de la Inquisición y posteriormente otros acontecimientos públicos y espectáculos, sobre todo taurinos.

La iglesia tiene dos símbolos, el más vistoso es su portentosa torre/campanario y el más representativo es la Puerta del Perdón.

La torre/campanario es de ladrillo se asienta sobre la original base mudéjar, aunque el alzado es totalmente barroco, del siglo XVIII, muy posterior a la edificación del cuerpo principal de la iglesia.

La Puerta del Perdón es original del siglo XIV, con arquivoltas apuntadas -una de ellas con leones esculpidos- guardapolvos de punta de diamante y tejaroz con canecillos.

La traza actualmente conservada nos da como resultado una iglesia de planta de salón, de espacio uniforme, someramente compartimentado, con tres naves de altura muy similar separada por columnas de cantería con decoración renacentista.

Marga G.- Chas Ocaña

Llerena es una preciosa y próspera villa de Badajoz, en la Baja Extremadura, declarada Conjunto Histórico Artístico y centro económico de la Comarca de la Campiña, en la que se encuentra situada.

Junto a Sierra Morena, la influencia andaluza es patente en Llerena, en su aire, en sus edificios, pero hay, sin duda, influencias mucho más fuertes.

Como muchos otros, el enclave de Llerena fue muy disputado por su situación estratégica, fue Ellerina para los árabes que lo fundaron, hasta su dominación cristiana definitiva, dando lugar a una relación con Orden de Santiago que la marcaría para siempre.

El origen de esta relación conl la Orden de Santiago data de 1243, en ella se fueron instalando los sucesivos Maestres de la orden, lo que impulsó notablemente su desarrollo consolidado por la existencia de una importante judería durante la Edad Media que la dotó de esplendor económico.

Aunque la época de mayor auge es sobre el siglo XV al convertirse en Priorato de San Marcos de León. También fue sede del Tribunal de la Inquisición, hasta que en 1646 Felipe IV le concede el título de – “Muy Noble, Muy Leal y Antigua”, como reza en su escudo- ciudad.

Un paseo por Llerena no tiene desperdicio, el barroco español se muestra en todo su esplendor y está presente en infinidad de edificios monumentales y rincones contrastando con el encalado de influencia mudéjar, como en la Plaza Mayor, en la que se ubica uno de los excepcionales ejemplos arquitectónicos, la gótica Iglesia de Nuestra Señora de Granada.

Las visitas “imperdibles” a los monumentos de Llerena, que son muchos, son tres para los religiosos: la Iglesia de Santiago, la de la Virgen de la Granada y el Convento de Santa Clara y tres para los civiles: el Palacio del Maestre, el Palacio de Justicia y el Palacio Episcopal.

También son destacables las murallas, sobre restos árabes y reedificadas en el siglo XIV, sobre todo la Puerta de Montemolín, reformada en tiempos de Felipe II.

Marga G.-Chas Ocaña

Cadalso es un pueblo cabrero dedicado a la agricultura y ganadería de montaña. Situado en la ribera del río Arrago, se encuentra en una zona de rica vegetación mediterránea formada por olivos, pinares, robles jaras y brezos entre la Sierra de los Ángeles y el Pico de la Almenara, en la Sierra de Gata de la provincia de Cáceres.

Todo el pueblo conserva recuerdos del esplendor de la época árabe, plasmada en la herencia del cultivo de la vid y el olivo y en los primeros molinos y almazaras construidos junto al arroyo, que aun hoy se conservan al igual que la fortaleza que dominaba y protegía la zona, la Torre de la Almenara.

Tras la Reconquista estuvo relacionada con la encomienda de Santibáñez el Alto que recibió 1.500 ducados por permitir la independencia como villa en el siglo XI. Fue coto de caza de Alfonso XI y aun se conserva la Casa del Rey donde se alojaba, haciendo esquina con la calle del Chorro. De esta época en la que el rey iba a cazar jabalíes y osos al monte de la Aliseda, se conservan las leyendas de que en Cadalso se encontraba con su amor aventurero, Doña Leonor de Guzmán.

Fue declarada villa exenta el 10 de abril de 1341 pasando al fuero de Alcántara.

Como ocurre en casi todas las pequeñas y antiguas localidades de Sierra de Gata, lo que vemos desde fuera no nos prepara para el tesoro arquitectónico y urbanístico que esconde el casco antiguo. En Cadalso, encontramos nobles y cuidadas casas que hablan de un pasado importante, como la antes mencionada Casa del Rey o la  Iglesia fortaleza que sorprende por su ubicación y elegancia. Su difícil accesibilidad lo ha mantenido protegido del turismo y la modernidad, con lo que conserva un rancio sabor medieval en sus paseos.

Marga G.-Chas Ocaña